1. Руководство По Изготовление Деревянных Лестниц Цена
2. Руководство По Изготовление Деревянных Лестниц В Астрахани
3. Руководство По Изготовление Деревянных Лестниц Киев
4. Руководство По Изготовление Деревянных Лестниц Симферополь

Пример профессиональной лестницы, сделанной из дерева Деревянные лестницы в доме – это очень привлекательный элемент, который способен украсить или, наоборот, испортить внешний облик любой комнаты. Красивые резные лестницы, как та, что показана на заглавном фото – это прерогатива профессиональных сборщиков и резчиков, но это вовсе не означает, что простые конструкции, собранные своими руками не могут выглядеть эффектно. В сегодняшней статье мы поэтапно разберем монтаж лестниц из дерева. Этот материал позволит вам собрать добротную конструкцию своими руками, не тратя больших средств на наем специалистов и материал. Наша задача – изучить основные детали, из которых состоит деревянная лестница:.

Тетива – опорная балка, которая стоит под уклоном и удерживает ступени. Особенностью тетив является то, что ступени вставляются в пропиленные в теле доски пазы.

На схеме эта деталь изображена с левой стороны от зрителя. Косоур – назначение аналогично тетиве, но имеется отличие в строении детали. Если в первом случае ступени устанавливались в пазы, то здесь опора выпиливается прямо на верхней грани доски, а ступени укладываются сверху. На схеме он расположен справа. Проступь или ступень – это часть конструкции, на которую наступает движущийся человек. Еще можно услышать название – крышка ступени.

Подступенок – это боковая декоративная часть ступени, установленная вертикально. Несущим элементом она не является, поэтому отдельные конструкции не предусматривают ее наличия вовсе. Опорные столбы – существуют стартовые, финишные и поворотные столбы.

Они являются основным несущим элементом для ограждения лестницы. Поворотные устанавливаются, если конструкция имеет более одного марша. Поручни – это держатель, на которые человек опирается при подъеме или спуске. Балясины – вертикальные элементы, которые формируют собой наполнение перил. В отличие от столбов не являются опорами, однако, прочно закрепленные, они значительно усиливают прочность всей конструкции ограждения. Рядовая ступень – стандартная ступень марша, имеющая фиксированные габариты.

Фризовые ступени – первая и последняя ступени пролета. Могут отличаться от рядовых размером и формой, компенсируя остаток расстояния, при делении высоты пролета на количество ступеней. Имеется в виду, что расстояние между полами первого и второго этажей, редко бывает кратным высоте ступеней. Из-за этого нижняя ступень имеет отличающиеся размеры. А верхняя фризовая ступень выходит в одну плоскость с верхней площадкой, и в зависимости от крепления косоура может быть полностью задвинутой или выпирающей, с большей проступью. Конструкции, которые мы рассмотрим сегодня, называются маршевыми. Для них характерно наличие прямых ровных участков подъема.

В зависимости от высоты пролета, места под лестницу и количества этажей устраивают одномаршевые и многомаршевые конструкции. Деревянная лестница с забежными ступенями Забежные ступени, словно часть винтовой лестницы, обеспечивают плавный подъем во время разворота.

Располагаться они могут как посредине пролета, так и ближе к уровню первого этажа, уменьшая первый марш, вплоть до нескольких ступеней. В этом случае чаще всего разворот располагают в углу помещения. Сама ступень представляет собой трапецию неправильной формы и монтируется вокруг поворотного опорного столба с соблюдением общей высоты подступенков и определенного градуса смещения. Составление чертежа Итак, нам стали известны основные элементы, из которых состоит деревянная маршевая лестница. Как вы уже поняли, собирать в данной статье мы будем именно ее. Теперь можно смело переходить к созданию чертежа. Создание проекта – это залог успешной и правильной работы Если дополнительно тратиться у вас нет возможности, то можете воспользоваться бесплатными онлайн конструкторами лестниц.

Для работы с этими инструментами от вас не потребуется специфических знаний общения с компьютером. Все предельно просто и интуитивно понятно. От вас требуется лишь точно выполнить все замеры по месту и указать их на странице расчета. Кстати, на подобных сайтах можно выполнять расчеты разных конструкций лестниц, в том числе и винтовых. Пример онлайн калькулятора для лестниц Если общение с компьютером у вас сводится к раскладыванию косынки, или его просто не оказалось в нужный момент под рукой, то вам остается сделать чертеж самостоятельно. Для этого вам потребуются:.

Виды лестниц из дерева. Высокие, не складывающиеся конструкции не всегда удобны.

Разлинеенная бумага – идеальны листы из школьных тетрадей по математике;. Карандаш;. Линейка;. Транспортир;. Уголок;. Ластик.

При создании чертежа всегда строго соблюдайте масштаб. Возьмите за основу, что одна клетка равна 5-ти сантиметрам, то есть ваш масштаб будет равен 1:10. Измерьте с точностью до полсантиметра высоту пролета и отложите его сразу на бумаге. Обязательно учитывайте толщину межэтажного перекрытия. Затем промерьте длину предполагаемой лестницы. Для этого опускаем вертикаль от верхнего перекрытия на пол первого этажа и рулеткой от этой метки выполняем замеры.

Сразу определитесь с шириной марша. Для комфортного перемещения одного человека достаточно 80-ти сантиметров, для двух – 1м 20 см. Теперь нужно подобрать высоту подступенка.

Это значение должно уместиться в промежуток от 15 до 20 сантиметров. Условие обязательное к соблюдению, если вы хотите, чтобы по вашей лестнице ходить было безопасно и удобно.

Возможно, придется несколько раз менять значения, в поисках оптимального соотношения размеров элементов, поэтому не торопитесь делать финишный чертеж. Далее нужно разделить высоту пролета на выбранное значение. Допустим, у нас высота пролета равна 280 сантиметрам, а высоту ступени мы хотим 16 сантиметров. Считаем: 280 16 = 17,5. Как видите цельного числа не вышло. Можете подкорректировать высоту ступени или просто округлить полученное значение в большую сторону.

По результатам мы видим, что в марше будет 18 ступеней, одна из которых (а конкретно – нижняя фризовая) будет вполовину ниже остальных. Теперь нам нужно подобрать глубину подступенка – значение в промежутке от 25 до 33 см.

К примеру, нам захотелось 28 сантиметров. Умножаем это число на получившееся количество ступеней, чтобы узнать фактическую длину марша: 28.18 = 504 см. Как видите, один марш занимает очень большую площадь, и это единственный недостаток таких конструкций. Если вас все устраивает, и лестница помещается в отведенное ей место, то переносим все значения на чертеж. Если нет, то пробуем подставить другие параметры, или заменить одномаршевую конструкцию на поворотную, нужной конфигурации. Соотношение некоторых размеров проступей и подступенков с образующимися при этом углами наклона лестничного марша. Все полученные параметры напрямую влияют на угол наклона лестничного марша.

Мы представили небольшую схему, в которой показаны соотношения некоторых величин и оптимальный угол для подъема. Измерить угол на своем чертеже вы можете при помощи транспортира. Не забывайте про то, что если вам не удается точно подобрать значения, то вы можете сыграть за счет длины верхней фризовой ступени, сделав ее меньшей или большей, а также высоты нижней. На этом чертеж можно считать готовым.

Практическая работа Расчеты завершены, и можно начинать монтаж деревянной лестницы: инструкция фото и видео прилагаются. Начнем с подготовки Инструменты для работы Для того чтобы собрать отличную лестницу, мало сделать только лишь один чертеж – вам понадобятся «прямые руки» и хороший инструмент, который позволит точно подгонять детали друг под друга. Давайте перечислим его. Компактный деревообрабатывающий станок Это конечно в идеале. Цена такого малыша будет не меньше 20 000 рублей, в зависимости от модели и функционала. Смысла покупки для сборки одной лестницы нет, но вы всегда можете взять его в аренду на некоторое время, или попробовать отыскать у друзей и знакомых.

С помощью такого станка можно выполнять идеально ровный продольный или поперечный рез, транспортирный рез под углом, строгать необработанные доски, фрезеровать заготовки и точно насверливать отверстия. В общем, рекомендуем! Шлифмашинка С ее помощью мы будем шлифовать крупные детали лестниц, такие как: косоуры, подступенки, проступи, доски покрытия площадки. В таблице мы перечислили основной электроинструмент, но никакая работа не обойдется и без ручного, а именно:. Молоток;. Киянка из дерева;.

Ножовка по дереву с мелким зубом;. Отвес;. Дивное ранчо играть онлайн бесплатно полная версия. Строительный уровень;. Набор стамесок;.

Рулетка, угольник, карандаш и линейка – для точной разметки заготовок;. Кисточка или краскопульт для нанесения лакокрасочных материалов. Возможно, мы что-то забыли упомянуть, поэтому вам придется дополнительно сориентироваться на месте. Материалы для работы. Подбор пиломатериалов под монтаж деревянной лестницы Вот мы и добрались до одного из самых ответственных моментов – подбору древесины для вашей конструкции.

Самыми лучшими кандидатами для лестниц из отечественных пород являются дуб, клен, лиственница и ясень. Дело в том, что они намного меньше подвержены усушке, и, соответственно, короблению древесины. Помимо этого данные породы имеют отличные показатели по плотности, благодаря чему, они прекрасно справляются с механическими нагрузками и истиранием поверхности.

Ни в коем случае не приобретайте мягкие, пористые или хвойные сорта древесины (кроме упомянутой выше лиственницы) по типу сосны. Они не прослужат долго и очень скоро потеряют всю свою внешнюю привлекательность. К тому же хвойные породы выделяют смолу, которая может испортить внешний вид изделия. Несмотря на дороговизну перечисленных пород, вы все равно экономите на работе, при этом не забывайте, что больший срок службы – это тоже своеобразная экономия на будущее.

Выбирая дуб, помните, что он самый плотный и прочный из перечисленных сортов. Для его обработки в обязательном порядке нужно обзавестись хорошим электроинструментом.

Очень важно выбрать пиломатериал с влажностью, подходящей под монтаж внутренних конструкций, а именно – не более 12%. Определяют влажность на заводе изготовителе, но неправильное хранение могло снова насытить дерево водой. В хорошем магазине должно быть оборудование, для этих целей.

Кондуктометр для измерения влажности древесины Для определения уровня влажности древесины используют компактный прибор — кондуктометр. Если под рукой его не оказалось, то вы не сможете определить степень влажности по цвету, весу, наличию трещин и покоробленности, как это делают опытные мастера. Но есть один простой способ: пропилите доску и соберите в ладонь получившиеся опилки, сожмите кулак и посмотрите – если частицы слиплись, то дерево сырое, если рассыпаются, то можно смело оформлять сделку. А теперь давайте конкретнее о том, что нам нужно приобрести (сразу оговоримся, что материал указан для сборки одномаршевой конструкции, остальное докупайте по обстоятельствам). Пиломатериал Нам потребуются:.

Две массивные балки под косоуры сечением 60х300 сантиметров. Ширина не может быть меньше, так как вам придется истончать балку, вырезая в ней ступени, что не может не сказаться на несущей способности элемента (минимальное расстояние от края косоура до внутреннего угла вырезанной выемки составляет 9 см). Широкие доски под проступи, толщиной от 4-х сантиметров. Если таковых нет в продаже, то можно купить уже готовые ступени (клееные или цельные) или сделать проступь составной, из двух более узких досок. Последний вариант рассматривайте в крайнем случае. Доски под подступенки.

К ним не предъявляется определенных требований, так как они несут только декоративную функцию. Внимательно осмотрите всю древесину. Убирайте в сторону покоробленные, треснутые, покрытые плесенью, с наличием червоточин, смоляных кармашков и других дефектов доски.

Инструкция по монтажу деревянной лестницы: строение косоура Данная часть работы является самой важной, так как точность в изготовлении косоуров и их монтаже скажется на геометрии всей конструкции, ровности установки балясин и будущем комфорте использования. Для начала нужно определиться, как косоуры будут соединяться с перекрытиями второго этажа и полом первого. Существует два основных метода связки с деревянной балкой перекрытия (кстати, аналогичным образом соединяются косоуры с промежуточными площадками):. Первый выполняется с запилом в косоуре. Наглядно это можно увидеть на представленной схеме.

В балке пропиливается прямоугольный паз, в который укладывается и закрепляется вырезанный в косоуре горизонтальный шип. При втором, косоур не трогается, но меняется форма запила в площадочной балке – ее нижний край становится наклонным, повторяя угол самого косоура. В обоих случаях фризовая ступень устанавливается вровень с уровнем пола второго этажа. Однако, при необходимости, можно задвинуть ступень, подняв уровень площадки.

Что делать, если нет возможности разобрать пол второго этажа, чтобы выполнить пропил, если вы забыли про этот нюанс и неправильно рассчитали форму косоура, если толщины балки не хватает для нормального пропила или если вы хотите выполнить монтаж деревянной лестницы на металлический каркас или бетонное перекрытие? Опирание косоура на основание. Нижняя часть косоура должна упираться в опорный брусок, который хорошо закрепляется на основании. Как видно из схемы, устройство очень просто: в косоуре выпилен паз, под форму опорного бруска, на который он устанавливается. Детали скрепляются стальными уголками и прикручиваются к полу.

Отдельно хочется сказать несколько слов про основание. Пол является основным несущим элементом, на который опирается вся лестница. Ни в коем случае нельзя выполнять монтаж на прогибающиеся доски, так как вслед за полом станет деформироваться и лестница, что неизбежно приведет к появлению скрипов. Если вы все-таки вынуждены опирать косоуры на доски, то предварительно укрепите их брусками снизу. Иногда даже приходится частично разбирать полы, чтобы выполнить данную процедуру. Монтаж лестницы деревянной своими руками: обработка древесины Покраску деревянной конструкции можно выполнять после сборки, но лучше всего это сделать сейчас.

Дело в том, что в углах конструкции не будут образовываться наплывы, а поверхности, которые будут стоять вертикально, не будут содержать потеков. Но это еще не все!

Всем известный скрип деревянных лестниц возникает вследствие диффузии лакокрасочных материалов. Что это такое? Проведите небольшой эксперимент – две дощечки покрытые слоем лака приложите друг другу и зажмите в тиски. Затем извлеките их, и вы увидите, что, несмотря на то, что лак давно затвердел, они склеились. Попробуйте их разъединить, и вы услышите характерный щелчок. Дело в том, что лаки и краски имеют свойство взаимного проникновения молекул.

При плотном прижиме образуется связь, которая разрушается при прохождении по лестнице человека – вот вам и скрип. Эффект разрыва диффузных связей может происходить из-за плохой фиксации и подгонки деталей, усыхания древесины, чрезмерному напряжению конструкции (если горе-мастер пытается скрыть дефекты подгонки жестким стягиванием деталей) и при прогибании пола. Отсюда можно сразу вывести строгое правило, что лак и краски не должны попадать на соединения деревянной лестницы. Это касается и подступенков, и тетив, и косоуров и проступей.

Поэтому перед началом окрашивания, все пазы, шипы и просто прилегающие места закрываются малярным скотчем – лучше хорошим, автомобильным. Обработка ступеней цветным лаком Про саму покраску скажем в двух словах, так как у нас осталось совсем мало места:. Сначала поверхности тщательно шлифуются;. Затем наносятся защитные пропитки против огня и гнили – опционально, по желанию;. Наносится морилка для придания дереву нужного оттенка;. Выполняется повторная шлифовка, так как морилки, проникая в структуру древесины, приподнимают волокна;. Наносится финишное покрытие в несколько слоев с промежуточной сушкой и шлифовкой.

При работе с ЛКМ обязательно используйте средства защиты дыхания. Лестницы из дерева: монтаж подступенков Сборка, ровно, как и демонтаж деревянных лестниц осуществляется поэтапно. Первым делом накручиваем подступенки: сделать это можно снаружи, прокручивая детали насквозь, или изнутри, применяя стальные мебельные уголки или треугольные рейки. Затем устанавливаются проступи – способ их крепления аналогичен.

А вот теперь назовем самую главную хитрость, как собрать «тихую» лестницу, которая никогда не будет скрипеть. Все примыкающие части конструкции обильно натираем парафином.

Руководство По Изготовление Деревянных Лестниц Цена

Такая сухая смазка будет препятствовать образованию диффузных связей, и не высохнет и 20 лет спустя. Натираем все детали, в том числе и упомянутые треугольные рейки.

Некоторые советуют использовать герметики. Такая обработка также избавит от появления скрипов, но учтите, что такую лестницу очень сложно разбирать. Ведь всегда может пойти что-то не так, и потребуется вернуться на несколько шагов назад. Наглядно просмотреть процесс сборки вы можете в видео: «Монтаж деревянной лестницы своими руками». Простые деревянные перила из прямоугольного бруса тоже очень красивы Финишным этапом монтажа любой лестницы является установка ограждений подъема и верхней площадки, если таковая имеется. Действуем в следующей последовательности:. Сперва монтируем все опорные столбы.

Они должны быть прочно закреплены на стальные шпильки и стоять строго по горизонтали в двух плоскостях. Поэтому проверяемся уровнем, и при необходимости подгоняем стык. Стоит ли напоминать, что они должны быть уже окрашены, а торцевые срезы натерты парафином.

После монтируются балясины. Для фиксации используем шканты: просверливаем в проступи отверстие на половину длины шканта; заливаем в него клей ПВА и забиваем киянкой шканты; высверливаем по центру нижнего торца балясины такое же отверстие; обмазываем клеем выступающую часть шканта и насаживаем балясину.

Если при изготовлении косоуров вы допустили неточности, то на данном этапе их сразу станет видно по криво встающим балясинам. В этом случае начинайте подгонять стык, пока не добьетесь идеально ровного соединения. Вклейка поручня Кстати, использование на соединениях столярного и ПВА клеев, также препятствуют образованию скрипов в будущем, и усиливают прочность конструкции. Как видите, процесс сборки не так сложен, как может показаться. Основные сложности возникают тогда, когда конструкция возводится без точного чертежа, и у мастера отсутствуют нормальные инструменты. Самостоятельно монтируемые деревянные лестницы могут ничем не уступать по качеству и красоте, вариантам, собранным опытным плотником, просто стоит во всем придерживаться технологии.

Не забудьте дополнительно ознакомиться с видео в этой статье, где, возможно, вы откроете для себя еще что-то новое. Успехов в ваших начинаниях!

Приставная лестница должна быть в каждом частном доме. Приставная лестница – незаменимая вещь для хозяев земельного участка, дачи или частного дома. Ее можно использовать для сбора урожая с деревьев, очистки крыши от снега и листьев, для доступа к чердачному помещению, а также для любых хозяйственных работ. Покупать готовое изделие совсем не обязательно.

Зная принципы конструкции, ее можно изготовить своими руками. Приставная лестница не разбирается и не трансформируется. Ее нижняя часть должна иметь твердый упор на землю, а верхняя часть опирается на надежную вертикальную опору под углом шестьдесят – семьдесят пять градусов. Желательно избегать установки лестницы на рыхлой поверхности. Если же возникает такая необходимость, ее нижние опоры должны быть оснащены стальными насадками со штырями. Для эксплуатации на скользких поверхностях внутри помещения, используются прорезиненные насадки. Содержание.

Материалы для изготовления приставной лестницы Существуют самые, но сегодня мы говорим о самой простой. Материалы для изготовления лестницы своими руками можно приобрести на ближайшем строительном рынке.

Для дачной лестницы сгодится старая древесина в хорошем состоянии. Необходимые для работы инструменты есть почти в каждом доме. Перечень материалов:. Деревянные брусья с сечением примерно 40.50 мм.

Брусья для ступеней. Рекомендуемый размер сечения — 30.50 мм. Антисептик. Универсальный столярный клей. Лак или краска (по желанию) для последующей обработки. Минимальный набор необходимых инструментов:. Рубанок.

Наждачная бумага или брусок. Карандаш или маркер. Гайки с широкими шайбами. Мебельный фрезер или дисковая пила. При необходимости можно измерить влажность древесины при помощи специального влагомера. Необходимо проверить дерево на предмет наличия в нем жуков-короедов. Брусья нужно выбирать ровные и не перекошенные.

Наличие сучков, зазубрин, трещин и явных перекосов недопустимо. Это одно из самых важных условий. Дерево для изготовления лестницы может быть любого сорта, но лучше использовать сосну. Бук, граб, клен, орех, лиственница, ольха, вишня и другие виды также подойдут — все зависит только от цены материала. Так выглядит древесина, поврежденная жуком-короедом. Как правильно сделать деревянную приставную лестницу своими руками У опытного мастера весь процесс займет несколько часов. Начинающий плотник, воспользовавшись инструкцией, справится с задачей за пару дней.

Пошаговое руководство:. Все деревянные детали для будущей лестницы необходимо обработать антисептиком. Он продлевает срок эксплуатации готового изделия. Это средство не допустит впитывания влаги древесиной и обезвредит древесных насекомых. Обработку элементов антисептиком можно делать и перед покрытием краской или лаком. Ступень, установленная в пазы. На торцах ступенчатых брусков с помощью мебельного фрезера или дисковой пилы делаются шипы размером приблизительно 1,5.3 см.

Руководство По Изготовление Деревянных Лестниц В Астрахани

Пазовое отверстие обязательно должно быть на пару миллиметров меньшего размера, чем сечение шипа! От этого зависит прочность конструкции. Перед креплением, шипы и пазы тщательно смазываются клеем. Ступенчатые брусья аккуратно вставляются в отверстия тетив.

Удобнее это сделать, если начинать работу сверху вниз. По окончании установки всех элементов на свои места, нужно сделать отверстия, которые будут располагаться под верхними и нижними ступенями. В них вставляются болты и фиксируются стяжки с помощью гаек с широкими шайбами. Такие стяжки устанавливаются на расстоянии двух метров друг от друга по всей конструкции. После этого лестница, сделанная своими руками, становится устойчивой и способна выдержать человеческий вес до ста килограмм. Металлическая стяжка повышает надежность конструкции. Лестница обрабатывается наждачной бумагой до тех пор, пока ее поверхность не станет гладкой.

Затем по желанию покрывается краской или лаком. (4, 5) Готовое изделие имеет свои особенности, которые нужно учитывать при эксплуатации. Многое зависит от качества древесины и сборки лестницы. Преимущества готовой деревянной конструкции Самодельная деревянная лестница обладает несколькими очевидными преимуществами:.

минимальные затраты на ее изготовление;. простота в сборке и монтаже;. компактность;. дерево – экологически-чистый материал;. ее легко переносить с места на место;. если изделие хорошо укрепить, его можно использовать стационарно; ot-gallery url=»//lestnitsygid.ru/gallery/pristavnaya-lestnica-iz-dereva-v-kachestve-dekora» Недостатки самодельной деревянной лестницы К недостаткам деревянных приставных лестниц относится их неспособность выдерживать большие нагрузки.

Руководство По Изготовление Деревянных Лестниц Киев

Максимальный вес, который они могут выдерживают ограничивается 100 килограммами. Периодически изделия требуют испытаний на прочность, а при работе с ними нужно соблюдать меры предосторожности. Не рекомендуется регулярно использовать их в помещениях с повышенным уровнем влажности и значительными перепадами температуры. Сделать приставную лестницу своими руками обойдется значительно дешевле, чем купить готовое изделие. Конструкция используется там, где невозможна установка стационарной лестницы. После обработки деревянных элементов специальным составом (антисептиком), она прослужит много лет.

Руководство По Изготовление Деревянных Лестниц Симферополь

Покрытие лаком или краской не только продлит срок ее эксплуатации, но и придаст ей привлекательный внешний вид. Делаем приставную лестницу своими руками Похожие статьи.